Встречаем по одёжке. Часть 1

Она пришла к людям, когда в средневековой Европе начали расти города, и сразу завладела тысячами умов. Благодаря ей у человека появились новые возможности заявить о себе любимом, показать, что он живет в духе времени, и даже стать чуть-чуть похожим на самого короля. О чем речь? О моде. Это она, капризница, заставляет человека непрерывно подстраиваться под новые веяния, примерять на себя текущие события и без сожаления расставаться со старым и отжившим.

Приведите в чувство лягушку и дайте помечтать блохе

В Россию моду привез Петр I. В 1701 году он издал указ, в котором перечислялись все виды одежды, которые предписывалось носить знатным людям, от нарядных костюмов до белья, от шапок до башмаков. Россия начала менять гардероб. За последующие два века перед глазами высшего общества промелькнули фижмы и кринолины, напудренные парики и крахмальные манишки, неуклюжие турнюры и длинные шлейфы, черные фраки и блестящие цилиндры.

К середине XIX века в женском гардеробе властвовали буфы, рюши, оборки, обычно набитые ватой или волосом для утяжеления подола. Для придания желаемой пышности под верхние юбки надевали нижние, шитые из жесткого кринолина (ткань из конского волоса и льна). В это время женщины особенно любили «меланхолические» цвета (черный, серый, лиловый), оттенки же их получили самые невероятные названия: цвет «упавшей в обморок лягушки», «влюбленной жабы», «мечтательной блохи» или «паука, замышляющего преступление». Увы, оттенок бархатного платья XIX века из нашего музейного фонда (фото 1) нельзя назвать остромодным. Зато он очень соблазнительный: горячий шоколад, кипящий кофе…

К 1870 году появились фасоны, плотно облегавшие бедра; платья с тюниками (верхняя, более короткая часть двойной женской юбки) и турнюрами (специальными подушечками, которые поддерживали пышные складки ниже спины). В моде воцарился новый силуэт – в виде латинской буквы S.

Мужчины в то время носили фраки (костюм особого покроя – короткий спереди, с длинными узкими полами-фалдами сзади), жилеты и панталоны (нет, это не нижнее белье, это то, что мы сейчас назвали бы брюками).

Городская мода начала проникать и в крестьянскую среду. Сельские модницы все чаще меняли привычные сарафаны на костюмы-«парочки», состоящие из льняной кофты и юбки. Как раз одна такая «парочка» попала к нам в музей из села Узюково (фото 2). Специалисты говорят, что ее покрой и отделка характерны для Самарской губернии. Кофта прямая, впереди застроченные складки, сзади разрез, носилась она навыпуск. Воротник-стойка, рукава пышные, сужаются к манжетам. Отделка – кружева ручной работы. Юбка сшита из трех полотнищ, сильно сосборена у пояса, застегивается на пуговицу.

А затем наступил стремительный XX век.

Котелок не варит

По Европе не таясь бродил «призрак коммунизма», общество бурлило новыми идеями, эмансипированные женщины боролись за равноправие – такими были первые годы нового века. Конечно, эти тенденции сказались и на моде.

Дамы отказывались от корсетов, заменяя их мягкими конструкциями, укорачивали подолы юбок до лодыжки, начали носить деловые и спортивные костюмы.

Впрочем, до нашего провинциального уезда эти революционные идеи докатились гораздо позже. В наших фондах есть вполне традиционное летнее платьице (белое, с кокеткой на груди, украшенное вышивкой и оборками – фото 3) и девушка в темном платье на почтовой открытке (фото 4). Хотя… По ее наряду видно, что это уже не «аквариумная рыбка», а вполне самостоятельная личность. Платье довольно короткое, перехвачено поясом с мужской массивной пряжкой, рукава будто специально засучены для серьезной работы, воротник-стойка, прическа лаконичная, в глазах уверенность и энергия. Наверняка суфражистка.

Еще в нашей коллекции моды есть дамские шляпки начала века – они были все еще обязательны для выхода из дома, но стали совсем миниатюрными (фото 5). Шляпки украшались искусственными букетиками, перьями и стразами, дополнялись вуалетками.

Мужчин все эти социальные перемены мало коснулись. Они носили длинные, до колен, сюртуки, для торжественных случаев надевали традиционные фраки. Их дополняли шляпами: аристократы и богатые буржуа предпочитали шелковые цилиндры, шустрые демократы носили котелки – небольшие шляпы с округлым верхом и короткими полями.

Революционный унисекс и платье-чарльстон

Революция 1917 года напрочь снесла вековые устои и начала строить новое общество. Женщине в нем отводилась важная и ответственная роль: она должна была освободиться от оков быта и наравне с мужчиной занять место у фабричного станка, за рулем трактора или на строительных лесах. Женственность, домашний уют провозглашались «пошлостью» и «мещанством» и жестко порицались. «Страшнее Врангеля обывательский быт!» – гневно восклицал, например, Владимир Маяковский.

При этом нельзя сказать, что советская власть была равнодушна к тому, как одеваются граждане ее государства. Как раз наоборот. В этот период было открыто первое в СССР ателье мод, где работали знаменитые модельеры Надежда Ламанова и Вера Мухина. Однако первые шаги советской моды прошли под знаменем сурового революционного унисекса.

Женщины носили прямые юбки из грубых тканей – например, солдатского сукна или шерсти. У мужчин в моде были брюки-галифе, сатиновые косоворотки, пиджаки и кепки. Некоторые женщины тоже носили мужские пиджаки, да еще с галстуками. Удивительно, каким образом в этой обстановке могло появиться платье-чарльстон, которое вы видите на фото 6 – невесомое, воздушное, почти прозрачное, украшенное ажурной вышивкой и матерчатыми розочками. Коротенькое, с заниженной талией, широким модным поясом и юбкой фигурного кроя – просто не верится, что оно настоящее. Платье скроила и сшила из тончайшего маркизета искусная швея Екатерина Логинова (в девичестве Смирнова). Ее семья происходила из самарских мещан, отец держал небольшую лавку, а после революции служил управляющим в магазине. Екатерина Михайловна была домохозяйкой, брала заказы на шитье. Платье-чарльстон передала в музей ее племянница, жительница Тольятти.

К такому платью вполне могла подойти легкая летняя шляпка, связанная крючком и украшенная букетиком (фото 7). Каким ветром ее занесло в наш Ставрополь – неизвестно. Тогда вместо шляп все больше носили алые кумачовые косынки.

Если завтра война

В течение тридцатых годов в воздухе витало предчувствие мировой катастрофы. В моде господствовал стиль «милитари», спорт и все тот же унисекс – крупные отложные воротники, большие накладные карманы. Популярны были меховые горжетки, юбки с завышенной талией, босоножки на невысоком каблуке, которые часто носили с белыми носочками. У мужчин в моде были кепки, свитера, рубашки-косоворотки. При этом надо было как-то обыграть дефицит тканей и готовой одежды. Модельеры и домашние портнихи старались как могли.

И если у горожан была хоть какая-то возможность купить в магазине отрез или готовое платье, то сельским жителям с обновками приходилось туго. Надеяться можно было разве что на премию в виде отреза шерсти или ситца.

Жительнице села Хрящёвки Прасковье Николаевне Старостиной повезло. Она была счастливой обладательницей черного шелкового платья, которое считалось по тем временам «выходным», парадным (фото 8).

К слову, платье довольно элегантное – прилегающий силуэт, отрезное по талии, расклешенное книзу. Воротника нет, но зато горловина украшена двухцветной плетеной тесьмой. Рукава длинные, собраны на резинку.

Лидия Любославова, старший научный сотрудник Тольяттинского краеведческого музея

Иллюстрации предоставлены автором